Wallbox (PHEV)

Zitat von NastyBoy

Nachdem der Bausatz im Internet seit mindestens Anfang Februar nicht lieferbar ist, hab ich mir die Teile halt einzeln besorgt.

EVSE, Stecker, Kabel, Gehäuse, FI, Schütz, Stromzähler, Schlauchhalter (und den Schaltplan aus nem anderen Forum)
Kabel, Aderendhülsen, Wagoklemmen und Kabeldurchführungen hatte ich eh im Sortiment.

Hallo Olli,
würdest du mir bitte die Anleitung zukommen lassen ???

Seit Mitte Februar steht beim Bausatz "aktuell nicht verfügbar, im Zulauf, wieder verfügbar in 2 Wochen".
Nachfrage per Mail leider ohne Antwort.

Hab mir dann die EVSE bestellt, weil lieferbar, aber da ist leider die Bauanleitung nicht dabei...

Gruß
Klaus

Zitat von e-laun

Bzgl Querschnittrechner:

Quelle: https://www.esomatic.de/kabelverluste/

Dieser Querschnittsrechner ist wirklich super, vielen Dank @e-laun. Natürlich muß jeder seine Länge zwischen Zählerschrank und Wallbox selbst messen. Bei mir ist es eine Hauslänge, zum Carport, im Haus zum Anschlußraum und jeweils aus der Erde hoch bis in die Anschlußkästen. Bei mir 20m mal 2 macht insgesamt 40m. So kommt man bei 2,5qmm gerade noch unter 3% heraus (ich habe bei 230V mal mit den max. erlaubten 20 A gerechnet.) 2,57% Verlustleistung bedeutet, bei jedem Ladevorgang werden dann 118 Watt sinnlos "verheitzt". Also etwa so, als ob beim Laden immer so eine dicke 100 Watt-Glühlampe mitleuchtet. Das wäre mir zu "hell" und wenn ich an die Stromkosten denke

Meine letztes Jahr geplante Wallbox ist nun endlich fertig. Durch die Weiterentwicklung der Ladesteuerung (EVSE) mit einem elektronischen Fehlerstromsensor für Gleichstrom 6mA, hatte das Projekt sich etwas verzögert. Diese Platine kann man bei der Firma Ladesystemtechnik erwerben: https://www.ladesystemtechnik.…nd-dc-sensor-6ma-188?c=12
Die übrigen Teile sind "Weltweit" zusammengekauft.
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Das Warten hat sich aber gelohnt, so kann ich mir den teuren RCD mit 6mA Fehlergleichstromerfassung sparen und brauche nur den einfachen RCD (Typ A). Den habe ich jetzt zusammen mit einem einphasigen FI-Schutzschalter in der kleinen Verteilung rechts verbaut. An dem RCD für den Ladestrom darf nichts außer die Wallbox dran. Licht und Schuko Steckdosen sind also separat abgesichert. Die 5x 10qmm Zuleitung geht zum Zählerschrank, über einen Drehstrom-Leitungsschutzschalter direkt mit an den Zähler.
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So wie ich die Wallbox jetzt aufgebaut habe, ist sie für Drehstrom bis max. 20 A geeignet. Dadurch sind max. 12kW, bei einphasig geladenen E-Autos 4,6 kW möglich. Maximal ausgelegt ist die Wallbox für 32 A, also 22kW, bei einphasig geladenen E-Autos 7,2 kW. Der Strom kann per Potentiometer zwischen 6 und 32 Ampere eingestellt werden. Beim Niro sind es zwischen 6 und 15,5 A (zumindest wird es so bei 227 V mit dem Schätzeisen von der Amazone angezeigt). Parallel dazu gibt es die Möglichkeit per externer Steuerspannung von 0 bis 10V DC den Stromfluß zu regeln.
Die Netz-Spannung hat im allgemeinen vor dem Einschalten 230 V, nach dem Belasten mit rund 16 A sinkt sie auf 227 V.
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Erster Funktionstest am „offenen Herzen“- Finger weg von allen Metallteilen, Test Nr. 1 – Strom fließt! Die Wallbox ist jetzt seit gut 4 Wochen in Gebrauch und funktioniert störungsfrei.
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Das Typ2 Kabel hatte ich eigentlich für das Laden unterwegs gekauft. Durch die Typ-2-Steckdose in der Wallbox habe ich mir ein weiteres Kabel gespart. Das Typ2-Kabel kann je nach Bedarf gewechselt werden, momentan habe ich ein einphasiges Kabel (6qmm, 32A, 10 Meter lang) dran. Egal wie das Auto steht, das Kabel ist lang genug. (NEUE E-Autofahrerregel: Es gibt keine zugeparkten Ladestationen – es gibt nur zu kurze Kabel)
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Zitat von Dieselsparer

Dieser Querschnittsrechner ist wirklich super, vielen Dank @e-laun. Natürlich muß jeder seine Länge zwischen Zählerschrank und Wallbox selbst messen. Bei mir ist es eine Hauslänge, zum Carport, im Haus zum Anschlußraum und jeweils aus der Erde hoch bis in die Anschlußkästen. Bei mir 20m mal 2 macht insgesamt 40m. So kommt man bei 2,5qmm gerade noch unter 3% heraus (ich habe bei 230V mal mit den max. erlaubten 20 A gerechnet.) 2,57% Verlustleistung bedeutet, bei jedem Ladevorgang werden dann 118 Watt sinnlos "verheitzt". Also etwa so, als ob beim Laden immer so eine dicke 100 Watt-Glühlampe mitleuchtet. Das wäre mir zu "hell" und wenn ich an die Stromkosten denke

Ich plane mein aktuelles Provisorium in ein weiteres Provisorium münden zu lassen. Möchte meine Terassensteckdose wieder ihrer ursprünglichen Funktion haben.

Hab vor, ein max. 30 Meter langes Erdkabel vom Stellplatz bis in den Kellerraum mit dem Sicherungskasten zu legen und VORERST vorne und hinten mit Stecker und Dose (dreiadrig) zu versehen um es weiterhin mit dem Ladeziegel zu betreiben.. Daher Provisorium. In diesem Raum ist eine freie Einzelleitung für Trockner gedacht, einzeln mit 16A gesichert.
Leitung vom Sicherungskasten bis zur Trocknersteckdose ca. 5 Meter mit 3x1,5.

Für spätere Änderung in Bau einer Wallbox bix max 11kw (also möglichst unterhalb der Genehmigungsvariante beim Netzbetreiber, nur Anzeigepflicht) will ich dieses neue " Verlängerungskabel" gleich so groß dimensionieren und verlegen, dass es Wallbox tauglich ist. Deren Anschluss dann durch Elektrobetrieb. Auch seitens Sicherungskasten.

Wenn ich jetzt so alles berücksichtige, was ich so gelesen habe hier, wäre für das spätere Ziel ein 30 Meter langes 5x4mm² Kabel safe und ein 5x2,5mm² grenzwertig, aber gerade noch machbar.

Habe ich das soweit richtig verstanden. Der Preisunterschied von 5x2,5 zu 5x4 ist jetzt angesichts des Verlegeaufwandes eigentlich vernachlässigbar, es sei denn 5x2,5 würde für bis zu 11kw locker reichen.

Was meinen die Elektroprofis

Bei 30m und 16A sind 2,5² nicht grenzwertig. Wir reden von einem Wirkungsgrad von 97% vs 98% bei 4².
Dennoch würde ich auch 4² nehmen und vor allem sehen, ob ich die 30m nicht irgendwie verkürzen kann (Mauerbohrung, ...).
Und die 1,5² zur Steckdose würde ich mit ersetzen und aus der Schuko Steckdose am Trockner ne Festverbindung oder ne CEE machen.
Schuko ist auf Dauer bzgl Übergangswiderstand nicht ohne. Vor allem, wenn sie nicht zyklisch neu gesteckt wird.

Danke!!!!

Das mit 30 m ist sehr großzügig bemessen, damit man später auf beiden Seiten noch agieren kann. Zwei Bohrungen durch Betonwände sind da schon dabei.

Völliger Unsinn, so ein Provisorium mit Steckern zu machen.
Leg ein 4mm² und lass den Elektriker hinten einen Kleinverteiler setzen, z.B. DEN HIER
An diesen Kleinverteiler kann eine dreipolige K16-Sicherung rein und daran dann vorerst eine Schukodose. Später kann man dann sehr einfach noch die Wallbox mit draufklemmen.

Zitat von Orion

Völliger Unsinn, so ein Provisorium mit Steckern zu machen.
Leg ein 4mm² und lass den Elektriker hinten einen Kleinverteiler setzen, z.B. DEN HIER
An diesen Kleinverteiler kann eine dreipolige K16-Sicherung rein und daran dann vorerst eine Schukodose. Später kann man dann sehr einfach noch die Wallbox mit draufklemmen.

Hatte mir nach den letzten Posts sowieso vorgenommen, nächste Woche mal zu meinem Elektrobetrieb zu gehen, der im Haus die Elektrik gemacht hat und nach so was zu fragen. Das Kabel möchte ich auf jeden Fall selbst legen und irgendein Elektriker wird sich dann finden, der die Anschlüsse beiseitig macht.
Danke

Hallo @EST58 ich würde Dir empfehlen erst mit dem Elektriker zu reden. Sicher hat er nichts dagegen, dass Du das Kabel selbst verlegst (machen die meisten Elektriker nicht gern- von wegen Strippenzieher)aber möglicherweise hat er ein paar gute Tipps für dich.
Ich wünsche Dir noch schöne Pfingsten.

Hallo @Dieselsparer

Dein Selbstbau interessiert mich auch! Für den Niro reicht ja erst ne 3,7 kw Lösung. Wie sieht denn bei dem Selbstbau die Kostenseite für das Material aus?